会社のノートPCってセキュリティでBitLocker設定しているところが多いですよね。
私はデスクトップPCばっかり使っているので、あまりご縁がありませんです。

そんな私のところに「レッツノートでBitLockerのPIN入力で弾かれてログインできない」とのご相談。
かなり使ってなかったので設定忘れてるって（汗）

いつものようにPINを入力ましたが弾かれる…(;´Д｀)
そう言えば何かあったような気がする。

結論から言うと、今回のレッツノートでは以下のキーで対処できました。

PINの入力内容を表示する方法

PIN入力中に内容を確認したい場合は、Insキーを押します。
レッツノートのキーボードでは、右上付近にある Ins キーです。

Insキーを押すと、入力中のPINを表示できるようになります。
但し、周囲に人がいる場所ではPINが見えてしまうため、基本的には確認が必要な時だけ使うのが安全です。

かな入力になっている場合の対処

今回もう一つ困ったのが、入力がかな入力のような状態になっていたことです。
この場合は、レッツノート右上付近にある NumLk / ScrLk キーで切り替えできました。

機種や設定によって動作が違う可能性はありますが、今回のレッツノートではこのキーを押すことで入力状態を戻すことができました。

• PINの入力内容を表示する：Insキー
• かな入力の切り替え：NumLk / ScrLkキー

BitLockerとは？

BitLockerはWindowsに搭載されているドライブ暗号化機能です。
パソコンのストレージ全体を暗号化して、万が一パソコンを紛失したり、SSDやHDDを取り外されたりしても、第三者が中のデータを読み取りにくくするための仕組みです。

BitLockerのPINや回復キーは、パソコン内のデータを守るための重要な情報です。
特に回復キーをなくすと、ドライブにアクセスできなくなる可能性があります。
マイクソソフトも「回復キーはBitLockerで自動的に解除できない場合に必要になる48桁の番号」だと説明しています。

そのため、回復キーはしかるべき管理部門・人に管理をしておいてもらいましょう。

私のように忘却の達人になるとこういう細かい操作を忘れがちです。
次に同じ画面が出た時に慌てないよう、備忘録として残しておきましょう！

ということで今回はここまで！

見てくれてありがとね(･ω･)ﾉｼ

軽いヘルメットが欲しい理由

以前、こんなnote記事を書きました。

参考

(;´･ω･)＜軽いヘルメットが欲しい｜189Jury

note（ノート）

なぜなら、長距離ツーリングをすると首が痛いし肩も凝る。
帰宅する頃には、もはやライダーではなく、

首にヘルメットを生やした疲労生命体

みたいになっているのです。

しかも、ヘルメットにインカムを付ける。
さらにバイクブログ用にアクションカメラも付ける。
顎マウントなんか付けた日には、

(; ﾟДﾟ)＜首の拷問！

いや、私はツーリングに行きたいのであって、首を鍛えるボディビルダーになりたいワケではありません。

そこで目を付けていたカーボンヘルメット

そこで目を付けていたのが、

カーボンヘルメット。

FRPにカーボンを組み合わせて、SG規格を満たしつつ、軽量化も狙っているという例のヤツです。

しかも見た目が良い。
黒い。
渋い。
なんか速そう。

かぶっただけで、まだエンジンも掛けていないのに、

「俺、今日はワインディングが上手い気がする」

という錯覚を起こしそうなデザインと機能です。

これは浪費ではない！首・肩への先行投資である…たぶん

そして私は思いました。

発売されたら買おう…（遠い目）

首のため。
肩のため。
そして未来の自分のため。

そう、これは浪費ではありません。

首・肩への先行投資です。

…たぶん。

で、今か今かと待っていたワケです。

まだかな。
発売まだかな。
軽いのまだかな。
首の世界平和まだかな。

そんな感じで待っていたら……

発売されてました。

(; ﾟДﾟ)＜えっ？

発売されてたんっ！？

ちょっと待って…。

アッコさんか誰か発売開始の鐘鳴らしてくれた？
町内放送あった？
柴犬ジュリー団長から報告あった？

無かったよねっ！？

そうなんです。
静かに発売されてたんすよ…。

ということで高橋名人の16連射で即注文！

ポチリ（ナイショだよ）

（注文が完了しました。）

…はい、優勝！

これで今年のツーリングは首が軽い。
肩も軽い。
気分も軽い。
財布はさらに軽い。
もう失うものはありません。

ちなみに価格は、最安値を探した結果

税込35,819円！

カーボンヘルメットとしては、かなり現実的。というかコスパやばい。
昔の感覚だとカーボン＝高級品＝遠くから眺めるもの、というイメージだったものが手に届く。

ありがたい。

ありがとうカーボン。
ありがとう企業努力。
ありがとう私の物欲。

そして、注文後に届いた案内を見ました。

……。

………。

…………。

バッキャロー！

10月中旬以降だとっ！

ちょうど良いツーリングシーズンじゃぁぁぁねぇかぁぁぁぁ！

紅葉！
秋晴れ！
涼しい風！
バイク乗りが一年で一番ニヤニヤする季節！

そこで届くんかーーーーいっ！

(# ﾟДﾟ)＜ありがとうございます！

でもね、私の首は言っています。
首：「できれば今すぐ来て」

肩も言っています。
肩：「できれば昨日来て」

財布は言っています。
財布：「もう来なくてもよくない？キャンセ…」

(# ﾟДﾟ)＜黙れ財布！首の方が大事なんじゃい！！

ということで、到着予定は少し先ですが注文は完了しました。

届いたら、今使っているヘルメットとの重さ比較、かぶり心地、インカム装着、アクションカメラとの相性なども確認してみたいと思います。

特に長距離ツーリングで首と肩がどれだけ楽になるのか。

ここが一番気になります。

ヘルメットが軽くなるだけで、帰宅後の疲労感が変わるのか。
それとも結局、年齢という名の見えない荷物が一番重いのか。

その答えは、10月中旬から11月上旬にお届けする予定です。

遅いようで楽しみ。
楽しみだけど遅い。

そんな複雑な気持ちでOSSANはドキがムネムネしているのでした…。

●DAYTONA製カーボンヘルメット（現時点Amazon価格：税込円）
ご注文はお早めに～。

ということで今回はここまで！

見てくれてありがとね(･ω･)ﾉｼ

停電時に自動点灯するライト

その見ていたYouTubeの真偽がどうこうというより、私の中で引っかかったのはもっと現実的なことでした。

停電した時、すぐに明かりを確保できるのか？

これからはゲリラ豪雨の季節。
突然の大雨、雷、停電。

そんな時に、スマホのライトを探す。
懐中電灯を探す。
電池があるか確認する。

……たぶん、いざという時ほど慌てます。

そこで今回、停電時に自動で点灯する
TOPLAND M7410 コンセントタップ＋LEDライトを購入しました。

普段はコンセントタップで停電時はライト

この商品の良いところは、
普段から使っておける防災用品という点です。

防災用品は、買っただけで押し入れや棚の奥に入れてしまうと、
いざという時に場所が分からなくなりがちです。

でもこれはコンセントに挿して使うタイプ。

普段はコンセントタップとして使い、
停電時には自動でライトが点灯する。

つまり、
しまい込まない防災用品です。

これが地味に大切です。

ゲリラ豪雨で怖いのは「暗くなること」

ゲリラ豪雨そのものも怖いですが、
家の中で一番不安になるのは、急に電気が消えた瞬間かもしれません。

昼間ならまだしも、夜の停電は本当に焦ります。

特に、

・階段
・廊下
・玄関
・寝室
・ブレーカー付近

このあたりが暗いと、移動するだけでも危ないです。

今回購入したライトは、停電時に自動で点灯するので、
「まず明かりを探す」という最初の不安を減らしてくれます。

コンセントから外せば携帯ライトにもなる

さらに便利だと思ったのは、
コンセントから外して携帯ライトとしても使えるところです。

停電時にブレーカーを確認したい。
家族の様子を見に行きたい。
玄関や外の状況を少し確認したい。

特に田舎は夜に停電になると灯が無い。
( ﾟДﾟ)＜月明りはあるよ！

そんな時に、そのまま持って歩けるのは安心です。

懐中電灯を別に探す必要がない。
イイね！

防災は大げさじゃなくていい

防災というと、
非常食、水、ポータブル電源、防災バッグなど、
しっかり準備しないといけないイメージがあります。

もちろんそれらも大事です。

でも、最初の一歩はもっと小さくてもいいと思います。

今回のように、
普段のコンセント周りにライトを1つ追加するだけでも、
停電時の安心感はかなり違います。

防災用品は使わないに越したことはありません。

ですが、

「使わないかもしれないものを使える場所に置いておく」

これが大事だと思います。

備えあれば憂いなし

これからゲリラ豪雨や雷が増える季節。

大きな備えを一気に整えるのは大変ですが、
まずは停電時の明かりを確保するだけでも安心感があります。

備えあれば憂いなし。

今回のライトは、
その言葉をかなり身近にしてくれる商品でした。

そして、我が家の柴犬きなこは防災意識高めの昼寝をしていました。

●トップランド 3個口 コンセントタップ & LEDライト（現時点Amazon価格：税込1,399円／個）

↓↓↓コチラが見た動画

参考

予言者たちが口を揃えて警告。2026年6月6日から３日間人類に最悪の危機が訪れる！？【 都市伝説 】

YouTube

ということで今回はここまで！

見てくれてありがとね(･ω･)ﾉｼ

タイヤの減りチェック

CT125は燃費が良いし、気軽に出かけられるので個人的には使用頻度が高いです。
年がら年中乗ってる感じ…。

だからタイヤの減りも早いんですよね。

ただ、乗れば乗るほどパーツは摩耗していくもの。
特にリヤパニアに旅先でのトラブル対応で工具なんて積んでるもんだから、後ろタイヤの減りが早い。

先般行った「清水大師寺」の激坂を登ってトドメを刺したようです。

まぁ、タイヤも空気が抜けてたし、

スリップサイン（ウェア・インジケータ）も出てたし、

ということでタイヤ交換とチューブの確認をすることにしました。

タイヤ交換方法

では、タイヤ交換方法をざっくりとまとめておきます。
素人作業なので、心配な方は安心できるショップさんに依頼されることをオススメします。
あと、使った工具の方は後ろの方にまとめておきます。

念のため、パーツリストも載せておきます。（自分のために）

後ほど洗車するので、バイクが汚れてるのはご勘弁ください<(_ _)>

●CT125ハンターカブ（JA55）2020年式　パーツリスト

CT125ハンターカブ（JA55）2020年式　パーツリスト

1 ファイル 4.03 MB

ダウンロード

●CT125ハンターカブ（JA65）2023年式｜2025年式　パーツリスト

CT125ハンターカブ（JA65）2023年式｜2025年式　パーツリスト

1 ファイル 4.36 MB

ダウンロード

絶対に手が汚れるのでニトリル手袋などを使いましょう！
まずはセンタースタンドを使って後輪タイヤを浮かせます。

左右のチェーンアジャスターを緩めます。
12ｍｍと10mmのラチェットメガネレンチを使います。

アクスルシャフトを緩めます。
59N・mで締め付けてあるので長めのストレートメガネレンチ（19mm＆14mm）があると作業が楽です。

スイングアームのサイドプレートが取れます。
無くさないよう百均のトレーなどに入れておくと良いと思います。

タイヤを持ち上げながらアクスルシャフトを抜きます。
チェーンアジャスターも取れますので、トレーなどに入れておきましょう。

チェーンをずらしてスプロケットから外し、タイヤを後ろに引きながらやや斜めにして抜きます。

2×4（ツーバイフォー）木材で作った自作の木枠です。
ホームセンターでカットしてもらい自分で作りましたが、これで作業がしやすくなりました。
よくパンクするので、旅先にも持って行けるコンパクトで軽量で安価なものが欲しい…。

ドリブンスプロケットを外しておきます。
チェーンオイルで汚れること必至。

ダンパーゴムを外しても良いですが、取り付ける際に向きを間違えないように。
固着してたので、私はこのまま作業します。
ダンパーゴムも消耗品で、1.5〜2万kmが交換目安とされています。

バルブコア回しを使ってバルブコアを外し、タイヤの空気を抜きます。
一気に外すと空気圧でどっかに飛んでいきますので、ゆっくり回して空気が抜けるのを確認しながら外します。
バルブコアはとても小さい部品なので、取り外した後は無くさないように注意します。

タイヤチューブのバルブ根元にあるバルブナットを緩め、チューブを外せるようにします。
12mmのラチェットメガネレンチを使います。

体重を掛けてタイヤ両面のビードを落とします。
CT125は大型バイクなどと違いタイヤが小さいので、手だけでもビードが落とせます。

バルブの反対側にタイヤレバーを1本差し込んでホイールからビードを外します。
後はもう1本のタイヤレバーを使って順番に作業していきます。
反対側も同様の作業です。
タイヤレバーでチューブを挟まないように注意！
私は新品のチューブに穴を開けたことがあります。
(´;ω;｀)＜これも経験値

バルブ側を上にして、一旦タイヤの中にホイールを落とし込みます。

ホイールから出ているバルブを押し込んで抜き、あとはパワーで引き抜きます。

タイヤからチューブを抜き取ります。

さて、空気が抜けるチューブですが、どこから漏れているのでしょうか？
再度バルブコアを取り付けてから空気を入れて、ブクブクテストしてみましょう。

ジュリー団長の体を洗う桶に水を張ります。
チューブを沈めて確認してみると、以前パンク修理した箇所から空気が漏れていました。
このチューブは何回もパンク修理しているので、これを機に新品に交換することにします。

新品チューブ開封。

バルブナットを1つ取り外します。

ここで取り出したベビーパウダー。
タイヤの中にまぶしてチューブの張り付きを防止します。

タイヤの軽点に目印があるので、ここにバルブがくるように合わせてチューブを入れます。

チューブがちょっとだけ張るくらいまで空気を入れます。
（入れすぎたので少し抜きました）

（早まって買った業務用の）ビードクリームを塗ってホイールを入れやすくします。
個人的にはシリコンスプレーの方が滑りが良く、入りやすかったです。
※タイヤには回転方向の印（矢印など）があります。
※ホイールを組む前に、この回転方向を確認して組みましょう！

タイヤレバーを駆使しながら、片側のビードを入れます。
そしてバルブとホイールの穴位置を合わせて出します。
バルブが出てきたらバルブナットを仮止めしておきます。

あとはもう片側のビードを入れていきます。

空気を入れますが規定値より少なめに入れ、最終的に組んでから空気を規定値まで入れます。
これで難所クリアかと思いましたが、タイヤの回転方向が逆だったことに気付いて再度ホイールを外して組み直すといういう失態(;´･ω･)
皆さんは注意しましょう…。

アクスルシャフトを清掃して古いグリスを拭き取り、新しいグリスを塗布します。

ここも難所。
ドリブンスプロケットを取り付けてタイヤを元に戻していきます。
リヤブレーキがまずジャマしてきます。

リヤブレーキをクリアしたら、次はタイヤを持ち上げながら穴位置を合わせて、アスクルシャフトを差し込んで…とかやってるとカラーが落ちるし。
ムズイ…。
チェーンアジャスターをセットすることを忘れないよう注意！！

左側が合えばこっちのもん！
右側のチェーンアジャスターを通します。

スイングアームのサイドプレート、ワッシャとナットをを取り付けて軽く締め込みます。

チェーンの張りを調整。
スイングアームに目盛りがあるので目印にしても良いですが、厳密に測るなら端面からノギスで計測した方が良いです。まぁ、私はスイングアームの目盛りで合わせました。
左右が同じになるようにしましょう。

位置が決まったらタブルナットを固定します。

あとはトルクレンチでアクスルシャフトのナットを締め込みます。
トルクは59N・ｍです。

タイヤの空気圧を225kPa（後輪）に調整し、チェーンが汚れていたのでベルハンマーゴールドで給油と清掃をしました。
ちなみに前輪の空気圧は175kPaです。

完成したので取り敢えず近所を試走…と、その前にリヤブレーキを数回踏んで効きを確認しておいてください。
基本フロントブレーキで止まると思いますので、フロントタイヤを交換した場合は走り出す前に必ずレバーを数回握って効きを確認してください。
この作業を怠ると事故に繋がる可能性があります。

(;´Д｀)＜ふぃ～、作業は簡単だけど、実際に言語化すると大変ですわ。

おまけ

いや～、タイヤが値上がりするってなもんでnote記事にまとめておきました。

今回のタイヤ交換でストックが無くなったので3本ほど購入しておきました。
CT125でロングツーリングするもんで、直ぐに減るんですよね…真ん中だけ。

CT125の標準タイヤや極太タイヤも良いけれど、アタシャコスパ重視の部分のあるのでこのタイヤで十分。
99.8%くらい舗装路しか走らないし。

とは言っても、「そろそろホイールは変えたいなぁ～」と思う今日この頃でした。

CT125のタイヤ交換にチャレンジされる方の参考までに、使用した工具を載せておきます。
私は車載工具として常時積んでいるので、どこでパンクしても直せます。
但し、トルクレンチまでは携行できないので、応急処置の手ルクレンチになります。

●エーモン製虫回し（バルブコア回し）（現時点Amazon価格：税込498円／本）

●TONE製メガネレンチ ストレート17×19mm（現時点Amazon価格：税込1,682円／本）
アクスルシャフトのナット側で19mmを使用します。59N・mを緩めるため長め。

●TONE製メガネレンチ ストレート14×17mm（現時点Amazon価格：税込1,476円／本）
アクスルシャフトの頭側で14mmを使用します。59N・mを緩めるため長め。

●TONE製ラチェット式めがねレンチ12mm（現時点Amazon価格：税込1,318円／本）
チェーンアジャスター用に。

●TONE製ラチェット式めがねレンチ10mm（現時点Amazon価格：税込1,213円／本）
チェーンアジャスター用に。

●IRCバイクタイヤ NR78 リア 80/90-17 M/C 44P（現時点Amazon価格：税込3,331円／本）
純正と同じタイヤメーカー。今まで2本使ってきたけど特に問題なし。

●KTC製タイヤレバー （現時点Amazon価格：税込4,746円／セット）
2本セットになっていて、1本よりお得…ではなかったw
まぁ、CT125なら2本あればなんとかなる。

●IRCバイクタイヤチューブ （現時点Amazon価格：税込977円／本）
予備チューブを携行されることをオススメします。

●DUNLOPリムバンド （現時点Amazon価格：税込530円／本）
意外に盲点。劣化したら交換しましょう。

●KURE(呉工業) シリコンスプレー 420ml（現時点Amazon価格：税込394円／本）
他の用途にも使えるのでビードクリームよりオススメ。

携行するならミニサイズの方が良い。

●ジョンソンベビー製ベビーパウダー （現時点Amazon価格：税込531円／本）
自分に振りかけてもヨシ。サラサラして気持ちいい。

●スズキ機工製LSベルハンマーゴールド スプレー420ml （現時点Amazon価格：税込3,981円／本）
チェーン使用時は飛散に注意しなければならない（すってんころりんする可能がある）ものの、正しく使えばチェーンの寿命が延びます。

●GOYOJO デジタルトルクレンチ（現時点Amazon価格：税込11,800円／本）
測定範囲6~200Nmと幅広く、車のタイヤ交換時にも使用してます。12.7sqサイズ。

●TONE製ソケット19mm（現時点Amazon価格：税込484円／個）

●サギサカ製パンク修理キット（現時点Amazon価格：税込643円／セット）

●電動空気入れ（現時点Amazon価格：税込2,675円／セット）
私が購入した時から進歩して、現在のベストセラーのようです。

ここまで読んで頂きありがとうございました。

あと、「こんなん修理できないよ～」と思われてる方は何の保険に加入されていますか？

以前、私は車輌保険付帯の原付特約に加入して安心してました。
ところが、旅先で解決できないトラブルを経験して、広島県でレッカー頼もうと思ったら、2時間30分待ちで片道20kmまでは無料。
残りは自費になり、計算すると約10万円掛かるとのことで地獄を見そうになった経験があります。

2024-04-10 【CT125】広島へ牡蠣買いにツーリングしたら帰りにエンジン停止してドナドナになりそうだった件

その後、色々探して今はZuttoRideさんの保険（年額約1万円）に加入しています。

2020年のデータですが、加入者ランキングでもCT125が入ってますね。（台数は不明）

旅にトラブルは付きもの（私の場合）。
他の保険と比較してもかなり安いので、御守代わりとしても加入をご検討されてみてくださいませ。

ということで、今回はここまで！

見てくれてありがとね(･ω･)ﾉｼ

以前、AI動画生成やローカルLLMを試すためにAI用PCを組みました。

構成の中心はRTX3090 24GBです。
これを元にマザボ・電源・メモリ・CPU・PCケースなど中古と新品をかき集めて組み上げました。
最新のハイスペPCからすれば見劣りするかもしれませんが、取り敢えず捻出できる金額で最善のものだと思っています。

ローカルAIではGPU性能も大事ですが、特に重要になるのがVRAM容量です。
モデルサイズが大きくなるほど必要なVRAMも増えるため、グラボ選びがかなり重要になります。
（これも技術の進歩でいずれ変わるのかな…）

ただ、スペック表を見ただけでは、

「このPCでどのAIモデルが動くのか」
「古いPCと新しいPCでどれくらい差があるのか」
「32Bや70Bクラスのモデルは現実的なのか」

ということが一目で分かりません。

そこで使ってみたのが、GIGAZINEさんで紹介されていた CanIRun.ai です。

CanIRun.aiは、ブラウザ上でPC構成を検出し、各AIモデルの動作可能性を表示してくれるサイトです。
公式サイトでも、GPU、CPU、RAMをブラウザ上で分析し、ローカルで実行できるAIモデルを調べるサイトとして説明されています。

では、私が所有している古いPCの GTX1080Ti と、新しく組んだAI用PCの RTX3090 で、どのくらい判定が変わるのかを比較してみましょう！

CanIRun.aiとは

CanIRun.aiは、自分のPCでどのAIモデルが動きそうかを確認できるWebサイトです。

サイトにアクセスすると、GPU、VRAM、メモリ帯域、RAMなどをもとに、各モデルの動作目安を表示してくれます。
判定は以下のような段階で表示されます。

比較したPC

今回比較したのは以下の2台です。

まずは、古いPCのGTX1080Tiです。

GTX1080Tiは古いグラボですが、VRAMは11GBあります。
そのため、小型〜中型のローカルLLMであれば、まだ意外と使えそうな結果になりました。

主なモデルの判定は以下です。

結果を見ると、GTX1080Tiでも 8B〜9Bクラスはかなり現実的 です。

Llama 3.1 8BはRuns great、Qwen 3.5 9BはRuns wellという判定でした。
このあたりのモデルなら、古いPCでもローカルLLMを試すには十分候補に入ります。

Phi-4 14BもDecent判定なので、使えないわけではなさそうです。
ただし、余裕たっぷりというよりは「そこそこ使える」という位置づけです。

一方で、20Bを超えると一気に重くなります。

GPT-OSS 20BはBarely runs、32BクラスもBarely runsで、速度も約4 tok/s程度の表示でした。
実験として動かすことはできても、常用するにはストレスが出そうです。

70Bクラスになると、GTX1080TiではToo heavy判定でした。

次に新PCの結果です。
GPUはRTX3090、VRAMは24GBです。
CanIRun.aiでの判定は以下の通りでした。

旧PCと比べると、Runs great、Runs well、Decentが大きく増えています。
主なモデルの判定は以下です。

RTX3090になると、8B〜14Bクラスはかなり快適側に入ります。

旧PCではDecentだったPhi-4 14Bが、新PCではRuns greatになりました。
これはかなり大きい差です。

さらに、旧PCではBarely runsだった20B〜27Bクラスも、RTX3090ではRuns wellになっています。

32Bクラスも、旧PCではBarely runsでしたが、新PCではDecent判定になりました。
スコアも10/100から65/100まで上がっており、ローカルLLMとして試す現実味がかなり増しています。

旧PCと新PCの比較

モデルサイズ別に見ると、差が分かりやすいです。

RTX3090にしたことで、特に変わったのは 14B〜32Bクラス です。

GTX1080Tiでは、現実的に使うなら8B〜14Bあたりまでという印象でした。
RTX3090では、20B〜27Bクラスも実用圏内に入り、32Bクラスも試せそうな結果になりました。

逆に言うと、70BクラスはRTX3090でもまだ厳しいです。

Llama 3.3 70Bは、RTX3090でもToo heavy判定でした。
必要VRAMの目安も36.4GBと表示されており、24GBのRTX3090では収まりません。

RTX3090は強力ですが、70B以上を快適に動かすには、さらに大きなVRAMが必要になりそうです。

GTX1080TiでもローカルLLMは使えるのか

今回の結果を見る限り、GTX1080TiでもローカルLLMは一応使えます。
ただし、狙うモデルは絞った方が良さそうです。

現実的なのは以下のあたりです。

• Llama 3.1 8B
• Qwen 3.5 9B
• hi-4 14B

8B〜9Bクラスなら、古いPCでもかなり良い判定でした。

一方で、20B以上になると厳しくなります。
32Bクラスは動く可能性があっても、快適に使うにはかなり厳しそうです。

つまり、GTX1080Tiは「ローカルLLMを試す入口」としてはまだ使えます。
ただし、大きめのモデルを本格的に使いたいなら、VRAMの多いGPUが欲しくなります。

RTX3090にして良かった点

RTX3090にして良かった点は、選べるモデルの幅が広がったことです。

旧PCでは、8B〜14Bあたりが現実的な範囲でした。
新PCでは、20B〜27Bも使えそうで、32Bも試す候補に入ります。

ローカルLLMでは、モデルサイズが大きくなると回答品質や得意分野が変わることがあります。
もちろん、性能はモデルサイズだけで決まりません。

それでも、試せるモデルの選択肢が増えるのは大きなメリットです。

特にRTX3090は最新世代ではありませんが、24GB VRAM があるのが強みです。

ローカルLLM用途では、GPU世代やベンチマークスコアだけでなく、VRAM容量がかなり効いてくると感じました。

ただし、CanIRun.aiはとても便利ですが結果はあくまで推定です。

実際の動作は、以下の条件で変わります。

• 使用する実行環境
• 量子化方式
• コンテキスト長
• GPUドライバ
• CPU性能
• RAM容量
• 同時に起動しているアプリ
• モデルの形式

また、今回のスクリーンショットでも分かる通り、RAM表示は実機と違って見える場合があります。
CanIRun.aiの画面にも、ブラウザAPIによる推定であり、実際のスペックと異なる場合がある旨が表示されています。

そのため、CanIRun.aiは、「絶対にこの速度で動く」というより、

「自分のPCで、どのモデルが現実的かをざっくり確認する」

ためのサイトとして使うのが良さそうです。

まとめ

今回は、CanIRun.aiを使って、旧PCのGTX1080Tiと、新しく組んだRTX3090のAI用PCを比較してみました。

結果として、GTX1080Tiでも8B〜9BクラスのローカルLLMはまだ現実的に使えそうです。
14Bクラスも、条件次第では候補に入ります。
ただし、20B以上になると一気に重くなり、32Bクラスは快適とは言いにくい結果でした。

一方、RTX3090 24GBでは、8B〜14Bクラスはかなり快適、20B〜27Bクラスも実用圏内、32Bクラスも試せそうな結果になりました。
特に、旧PCではBarely runsだったモデルが、新PCではRuns wellやDecentまで上がっている点は大きいです。

ローカルLLM用のPCを考えるなら、やはりVRAM容量はかなり重要です。
RTX3090は最新世代ではありませんが、24GB VRAMがあるためローカルLLM用途では今でも十分魅力があります。

今回CanIRun.aiで比較してみて、AI用PCを組んだ効果が数字として見えたのは面白かったです。

ローカルLLMに興味がある人やグラボの買い替えを考えている方は、一度CanIRun.aiで自分のPCを調べて参考にされてみても良いと思いました。

ということで今回はここまで！

見てくれてありがとね(･ω･)ﾉｼ

防犯と外出先からの「癒やし」

我が家は数年前から自宅の車庫と犬小屋（犬部屋）にTP-Linkのネットワークカメラ「Tapo」シリーズを導入しています。

そもそもなぜカメラを導入しようと思ったのか？
キッカケは大きく分けて2つあります。

1つ目は、田舎であっても県外からの窃盗団がやってきて、数件のご近所さんが草刈り機などの農機具を盗まれたという事件が発生したから。

2つ目は、外出先から柴犬の様子をこっそり見て癒やしをもらうためですw

仕事の休憩中やちょっとした外出時に、スマホを開いて「今ごろ何してるかな〜、あ、寝てる！」と覗き見できる環境は、日々のモチベーションアップに最高ですよ！

これだけは知っておきたい！Tapoカメラの基本機能

数千円で買えるお手頃なカメラですが、機能はかなり本格的です。

主にこんなことができます。

• スマホで部屋中を見渡せる（パン・チルト機能）
  スマホの画面をスワイプすると、カメラのレンズが上下左右にぐるぐると動きます。柴犬が部屋の隅っこに移動してしまっても、しっかり追いかけて確認できます。
• 真っ暗な部屋でもバッチリ（ナイトビジョン）
  夜、電気を消した後の部屋でも大丈夫。赤外線センサーが搭載されているので、暗闇でも白黒映像でハッキリと様子が見えます。
• 動きを検知してスマホに通知（動体検知）
  カメラが人やペットの動きを検知すると、スマホにサッと通知を送ってくれます。防犯カメラとしての役割もバッチリ果たしてくれます。
• カメラ越しに声がけができる（双方向通話）
  マイクとスピーカーが内蔵されているので、映像を見るだけでなく、外出先からスマホ越しに部屋へ話しかけることも可能です。※但し、過度な期待は厳禁。音質は良くない。

Tapo C210とC200、どっちを選ぶべき？

いざ買おうとすると、よく似た「C210」と「C200」で迷うかもしれません。
実は明確な性能の違いが1つだけあります。

• 画質（解像度）の違い
  C210： 300万画素（2K画質）。拡大してもくっきり綺麗に毛並みまで見えます。
  C200： 200万画素（1080p フルHD）。一般的な見守りなら十分な画質です。

真っ暗な部屋でも赤外線でバッチリ監視可能ですし、スマホでパン＆チルト操作すればすると本体が回って、フレームアウトした柴犬も追跡できます。

唯一の注意点としては、Wi-Fiに繋ぐときは「2.4GHz帯」しか対応していないことくらい。
そこだけクリアすれば、設定もスマホからポチポチするだけです。

防犯対策のつもりで導入したネットワークカメラでしたが、結果的に「家の中でも外からでも愛犬に癒やされる最強のツール」になりました。

犬や猫だけではなく、赤ちゃんがいるご家庭にも見守りカメラとして本当におすすめです！

（個体差はあるかもしれませんが）長く使えるものなので、監視カメラをご検討されている方はC210で始めてみても良いと思います。

●Tapo C210 ネットワークカメラ（現時点Amazon価格：税込4,280円／台）

価格は高いですが、屋外用もあります。

●Tapo C520（現時点Amazon価格：税込9,182円／台）

まとめ

我が家にTapo C200を設置してから約4年が経過しました。

その間、旅先からもスマホで柴犬の様子が確認できるので安心です。
また、車庫にも設置しているので防犯上も安心です。

ただ、C200もC210も屋内使用なので基本的には屋外に向いていません。
我が家の屋外に置いてあったC200は、4年目にして電源が入らなくなりました。

分解してみると、本体内部の配線が劣化して切れていました。

う～ん、配線が細い上に動作するから仕方ない…。
配線を新しくして修理してみたいと思います。

壊れたTapoを捨てる場合は、中に入れたSDカードを取り出すのをお忘れなく！
指で動かせるので電源が入らなくても動かして取り出せば大丈夫です。

ということで今回はここまで！

見てくれてありがとね(･ω･)ﾉｼ

柄の長さを見直した理由

剣道ではよく、

柄が長すぎると右手が伸びて右半身になりやすい

と言われます。

これは実際にその通りで、柄が長すぎると構えたときに右肩が前に出やすくなり、結果として姿勢が崩れます。
この「右半身の姿勢」は単に形の問題ではなく、

• 攻めが弱く見える
• 中心が外れる
• 品位・風格を損なう

といった、審査においてマイナス要素になるとも聞きます。

そこで私は、昇段審査に向けて通常より柄が短い竹刀を購入して練習してきました。

実際に使ってみて感じた変化

まず一番大きかったのは、「立ち姿が変わった」ことです。

「上虚下実」¹を体現するうえでも非常に有効で、姿見で確認した際にも見た目の印象が明らかに変わりました。
ただし当然ながら、デメリットもあります。

竹刀の感覚が大きく変わるため、最初はかなり違和感があります。
練習量によって前後すると思いますが、完全に馴染むまでに時間が掛かりました。

「竹刀を短く持つ」はNG

よくある対応として、

『柄は長いまま、右手と鍔の間を空けて短く持つ』

という方法があります。
しかし、私はやりませんでした。

理由はシンプルで、

• 見た目が不自然で目立つ
• 用具が体に合っていない印象を与える
• 審査の前提である「正しい用具の扱い」から外れる

からです。

特に中段の構えの基本は、「右手は鍔元を握る」です。
それを崩してまで調整するよりも、竹刀を選ぶ方が自然だと考えました。

使用した竹刀について

今回使用した竹刀は、胴張柄短完成品で約4,000円程度とお手頃なものでした。
しかし、素材は桂竹やカーボンではなく、真竹が使用されています。

価格に驚かれるかもしれません。
注意点は、栃木県那須郡からの発送になるため、南の地域への到着時間が長いことです。
私の手元には注文してから5日で届きました。

実際に使ってみたところ、柄が短いため最初は違和感がありました。
そこは稽古量で体に馴染むまで使い修正していきました。
あと、真竹の良さを感じました。

竹刀の素材には「真竹」「桂竹」「カーボン」がありますが、一般的に真竹が好まれる理由としては以下の通りです。

圧倒的なしなりと打突感

真竹は繊維が非常に密で肉厚なため、柔らかさと強い弾力性を持っています。
打突の瞬間に適度にしなり、衝撃を吸収してくれるため、「防具に吸いつくような打感」が得られます。
一方でカーボン竹刀は頑丈ですが、しなりが少なく、この繊細な感覚は出しにくいと感じました。

打突の「冴え」

高段位審査で重視される「打突の冴え」。
これは、竹の反発力と手の内が合致したときに生まれます。
真竹は柔軟性が高いため、手の内を締めた瞬間に反発が生まれ、冴えのある打突を表現しやすいという特徴があります。
桂竹は硬いため、しなりが少なく、この繊細な感覚は出しにくいと感じました。

ささくれが出にくく耐久性が高い

真竹は繊維の密度が高く、内部までしっかり詰まっています。
そのため、「ささくれが出にくい」「割れにくい」「長持ちする」というメリットがあります。
桂竹は硬い反面、衝撃で縦に割れやすく、こまめな手入れが必要になります。

まとめ

今回の六段審査で強く感じたのは、

「竹刀は単なる道具ではなく、姿勢や剣道そのものを変える」

ということです。

私のように実技審査で落ちた方もいらっしゃると思います。
遠方から向かい、高い交通費や受審料を支払って審査に行かれる人もいると思います。
高段者の先生も、竹刀の柄が長いものから短いものまで色々試してきたと聞いたことがあります。

特に六段以上では、技術だけでなく「品位・風格」が問われます。
この記事も、「柄が短い竹刀を使った方が良い」ということではなく、「品位・風格」が滲み出るような御自身に合った竹刀を選びましょう！こだわってみましょう！という内容です。
竹刀の価格が高い・安いではなく、それらに合った竹刀を選ぶことは（自分が思っている以上に）重要だと感じています。

コチラ↓↓↓の記事は1回目の昇段審査で落ちた後に参考にしたものをまとめています。
お時間がある時にでも見て頂けると嬉しいです。

2026-03-13 【剣道】昇段審査に向けて参考になる動画と書籍（自分のために）

竹刀について色々と書いてきましたが、これから昇段審査を受審される方の参考になれば幸いです。

ということで今回はここまで！

見てくれてありがとね(･ω･)ﾉｼ

1. 「上半身の力みが抜け（上虚）、下半身にはどっしりと気が満ちて安定している（下実）」という状態。 ↩︎

毎年の事ながら、車庫に燕がやってくるんです。
害虫駆除してくれるありがたい鳥なんですが、車庫内に入り込んで車の上にウンコしてくれるんです。

鳥のウンコは強酸性で、放置すると車の塗膜を腐食させてしまうんです。

ほら、早速ハスラーさんがやられました。

この状況を何とかしなければという思い。

おばあさんが取った方法というのが…

燕が止まる場所の下に傘を吊るすという方法。

だけど、範囲が限定的だし、全部カバーしようと思ったら我が家にある傘だけじゃ足りなくなるんですよ。
仮にカバーできたとしても、お祭り騒ぎですわ。

そして、代わりに何か良い方法が無いかと思い、使用したのが犬用のおもちゃ。

ということで、ブログの報酬で購入させてもらった犬用の歯磨きガムで許してもらいましょう。

さっそく設置。

蛇のおもちゃを燕が来そうなところに吊るし、暫く様子見しました。

さすがに1匹だと、この狭いエリアでもカバーしきれず若干のウンコをされてました。

う～ん、効果はあるみたいです。（ウンコだけに）
以前よりマシですが、数を増やさんとダメっぽい…。

ということで、援軍ポチリました。

●蛇のおもちゃ6匹セット（現時点Amazon価格：税込699円／セット）

さてさて、これからが本格的なシーズン突入です。
この蛇のおもちゃを車庫の軒下に分散して吊るし、鳥よけにしてフン害から愛車を守りたいと思います。
効果のほどはシーズンオフ頃にでも（忘れてなければ）ご報告したいと思います。

ということで今回はここまで！

見てくれてありがとね(･ω･)ﾉｼ

黒樹脂の経年劣化

どうも、お久しぶりです！

ガラスコーティングを施工し、洗車もこまめにやってますが、どうしても樹脂パーツの劣化は避けられません。
私の通勤快速「レヴォーグくん」の樹脂パーツも、いよいよ経年劣化で白っぽくなってきて、一気に古臭くなってしまいました。

そんなレヴォーグのバンパーやサイドステップ。ここが白いと一気に古臭く見えてしまいますよね。今回は、そんな悩みを一発で解決してくれた「カーメイト 黒樹脂復活王」の実力をレポートします！

内容物のチェックと準備

パッケージを開けると、以下の3点が入っています。

• 専用液体（14ml）
• 塗り込み用スポンジ（2種類：細かい隙間用と広い面用）
• 拭き上げ用ペーパー

製品にも記載がありますが、ゴム手袋（ニトリル手袋など）は必須です。液体が手に付くとかなり落ちにくく、ベタつきます。作業前に必ず用意しましょう。

施工前の注意

実際に手を動かす前に、以下の条件をクリアしているか必ず確認しましょう。

• 24時間以内の雨予報はないか？
  メーカー規定で「施工後24時間は水濡れ厳禁」です。シリカ成分が硬化する前に濡れると、ムラや白濁の原因になります。
• 樹脂パーツが熱くなっていないか？
  炎天下や直射日光下での施工はNG。液が瞬時に乾いてしまい、拭き上げが間に合わずムラになります。「曇りの日」や「早朝の涼しい時間帯」がベストです。
• 屋根がない場合は「翌日の予報」まで確認
  青空駐車の場合は、施工当日だけでなく翌日まで雨が降らない日を狙うのが鉄則です。

上記条件をクリアしていれば施工してみましょう。

いざ施工！レヴォーグ1台でどのくらい使う？

まずはフロントのリップからやっていきます。
液剤を付属のスポンジに含ませて、サーっと塗り広げます。

特殊な訓練を受けているので素手でやっていますが、みなさんはニトリル手袋などを着用して作業しましよう！
じゃないと、指やツメの間が黒くなるよ。

サラサラしていて、施工していて引っ掛かるとかもありません。
そして、塗った瞬間から黒光りしています。

(*´Д｀)＜画像で伝わらないのが残念っ！

う～ん、キモチー！

リップ（施工済み）とバンパー（施工前）の樹脂部分比較。
画像だけでも分かりましたね…。

…気が変わったっ！

本当はフロントリップだけやる予定だったんですが、簡単に施工できたので予定変更w
フロントバンパー、ワイパー部分、サイド、リアバンパーの樹脂パーツを一気に施工しました。

施工後の様子

さてさて、施工後の様子を見て下さい。

まずはバンパー回り。
う～ん、ヨス！

リヤバンパー樹脂の施工前と施工後。
車庫内なので分かりにくいですが、確実に黒くテカッってますｗ

取り敢えず全部のパーツに施工しました。
私のレヴォーグくんは15分くらいで完了しました。
感嘆（簡単）。

レヴォーグ1台で液剤はどのくらい使った？

1台分施工しましたが、レボーグくんの消費量は半分ほど。
かなり伸びが良いので、1本あれば大型のSUVでも1台分施工できそうです。（しらんけど…）

まぁ、樹脂パーツの量で変わりますわな。
余ったら他の車にも塗ってあげましょう。
その場合、樹脂パーツが多い車から順番にやった方が良いと思います。
液剤が途中で無くなる可能性もあるのでね。

施工後の天気と驚きの仕上がりと今後の展望

施工後は、文字通り「新品のパーツに交換したのか？」と思うほどの黒艶が戻りました。

パッケージには「2年耐久」とありますが、青空駐車や洗車状況で変わるはず。
我が家は幸いなことに車庫保管のため条件は良い方ですが、ここについては今後も様子を見ていこうと思います。

液剤は半分余っているので、ハスラーさんやCT125（ハンターカブ）くんにも使ってみます。

ということで、現時点ではオススメです！

●カーメイト製黒樹脂復活王（現時点Amazon価格：税込1,482円／セット）

ということで今回はここまで！

見てくれてありがとね(･ω･)ﾉｼ

洗車は水洗いのみw

どうも、洗車一筋300年、車磨区蔵です。

皆さん、愛車を洗車してますか？

いや～ウチはヒドい、本当にヒドい。
何がヒドいかって！？
家族が「ハスラーさんの洗車は水洗いしかやってない」って言い放ったことデスヨ！

そりゃサイドウィンドウワイパーに苔も生えるってもんだっw

もう、あまりにも可哀想なもんだから、本当は私の通勤快速「レヴォーグくん」に使ってみる予定だった「CC Water GOLD」を先に使ってみることにしました。

水洗い洗車した直後らしいのですが、「CC Water GOLD」は先に車に水をかけてスプレーした後に洗車用クロスなどで拭き取るだけらしいです。

そんな簡単なもんで効果あるんですかね！？
（疑り深い性格）

まぁ、実績があるみたいなんでその通りにしてみますがね。

( ﾟДﾟ)＜効果が無かったらJAROに電話するよ！

じゃあ早速やってみますか…

こちとら300年車磨いてきてるんでね…。
そんな簡単に輝きは取り戻せないってことをイヤっていうほど経験してきてるワケですよ。

どれどれ⋯。

まずはミネラルたっぷりの井戸水を使って車全体に水をかけて濡らします。
乾くと白いウォータースッポットができるという井戸水です。
洗車の達人がいたら殴られる場面です。
天気が曇りというのが唯一の救い。

さてさて、ボンネットの様子は…。

はい、全然水をはじいていませんね。まとわり付いてます…。
水洗い洗車しかしてないってことは本当のようです。

ここで「CC Water GOLD」登場。
君の実力を見ていこうじゃありませんか。

スプレー根元のロックを解除します。

まずは分かりやすいボンネットから施工。
スプレーをシュッシュとまんべんなく振りかけます。

あとは洗車用の柔らかいタオルでやさしく拭き上げるだけ。

あっ、あれっ？
なんかメッチャ輝いてませんか！？

まぁ、まだ分かりませんよ。
取り敢えず水をかけてみましょう。

めっちゃ弾くやんっ！

ほほ～う。

それならば、全体で試してやろうじゃないの。

シュッシュ、ポッポー！

映画「ベスト・キッド」を思い出しながら拭き上げます。

(; ﾟДﾟ)＜マジっすか！！

新車の時の輝きまでは取り戻せてませんが、もう十分です。

あなたの実力、そして実績は本当だったんですね。

そりゃ、サクラチェッカーで⭐4.29なんて数値を叩き出すだけありますね！

まとめ

いや～、最近の商品ってスゴイですね。
こんなに効果あるなら、もっと早く知りたかった…。

早くレボーグ君にも使ってあげなくちゃ。
ということで、私はワックス洗車した後に「CC Water GOLD」を試してみたいと思います。

あとはどの位この効果が持続するかってとこですかね。

取り敢えずオススメです。

●プロスタッフ製CC Water GOLD 200ml（現時点Amazon価格：税込1,709円／本）

そして、こっちもそろそろ洗う必要があります。

ということで今回はここまで！

見てくれてありがとね(･ω･)ﾉｼ